⑴ 北京后海天桥哪好吃的多，好玩的多！越详细越好！想体验老北京风情！
我去过后海一带感觉好吃的就是周边的胡同里面，以前很多正宗的。现在好多都山寨了。好玩的话其实后海没什么好玩的，就是悠闲。也只是悠闲。但是晚上的时候夜景不错，旁边的酒吧倒是不少。要想真的好玩推荐你到朝阳公园，游乐项目多。我觉得那就只是玩的。我在网上也给你查了点后海方面的：
后海其实仅仅是什刹海的一个组成部分，但我们习惯地用后海代指什刹海。我们平常所说的“到后海去”，很可能只是去前海，去荷花市场转一转，去湖心岛喝一会昂贵的茶；也很可能是去西海，爬爬汇通祠，或者交上二十或三十元钱“偷得浮生半日闲”在这个古都的中心地带玩一次垂钓，但我从未在那里垂钓过，我决定今年夏天一定要去垂钓一次；也有可能真的是去后海，后海在什刹海三个相对独立的小湖里算是较大的一个了，在我看来，不像环保人士所说的是都市的肺，倒像是一个稍显狭长的胃。
老北京的概念里，我最喜欢后海了，即使人声鼎沸的时刻，藏匿于高楼林立间的后海也算得上宁静了。从鼓楼下车，穿过烟袋斜街，就到了银锭桥。人在桥上，左手是前海，右手是后海。
我通常沿后海左岸开始，经过栉次鳞比的酒吧，酒吧冬日明显比夏日萧条，不过近年的冬日也比以往冬日热闹多了。经过游船码头，我经常在那里划船，有时几个人，有时两个人，有时一个人也划，有喜欢那片刻的悠然。经过野鸭岛，那里的鸭子越来越多，也有一些借宿的漂亮的水鸟，但我一直对野鸭岛的牢固性表示怀疑，野鸭岛有一年真的沉入水底，野鸭岛周围还围着一圈木栅栏以防游船伤害到野鸭岛，而没人会伤害野鸭，其实那么多建筑都用了大理石，野鸭岛完全可以用粗砺的大理石来建，再在上面盖一个低低的错落有致的亭子专供野鸭居住，那样他们的生活会安逸得多，而且再也不会发生野鸭岛沉没的揪心事了。经过孔乙己酒店，再后就是另一个桥，那座桥下的流水就来自西海。而后经过什刹海小吃一条街、宋庆龄故居，经过一个健身场所和有一座不知名的矮塔的院落，就又回到了银锭桥。
倘若兴致高，我会继续往前走，围西海也转一圈，西海近年多了些都市的物质的浮躁，我不太喜欢了。若没了兴致，就又穿过烟袋斜街，坐车回家，若因烟袋斜街的细腻又起了兴致，便顺便逛一逛鼓楼钟楼左近的小胡同。据说每条胡同里都曾住过显赫一时的达官贵人，考证起来怕会成一本厚厚的辞书。
喜欢冬之后海，万木萧疏时的后海游人很少，独在湖沿散步，别有一种旷古的忧思；喜欢春之后海，慢慢地，柳条了变绿了，“柳色远看近却无”，冰面消融，“春江水暖鸭先知”，通过后海可以活生生地看到春天的脚步；喜欢夏之后海，游人如织，而后海的荷花并不多，三两枝矗在水边显得冷清，喜欢后海的夏夜，夜夜笙歌不绝，两岸酒吧唱和着忧郁的布鲁斯，湖面上桨声灯影，恍惚有了江南的缱绻；最不喜欢秋之后海，繁华褪尽，落叶萧萧，游船无精打采地歪在岸边，游人至此，无不感时伤怀，悲凉之情从心底升起，此时到后海，适合携一壶浊酒，后海会为你弹一曲人神共泣的广陵散。
不过此次去后海，远远飘来一曲古筝演奏的《笑傲江湖》，时断时续，时强时弱，那逍遥的曲调让我久久盘桓，不忍离去。
去后海，我喜欢与人分享，我是一个极度热情的人，喜欢把美好的东西讲述出来，我快成为最称职的后海导游了。更喜欢和心爱的人在后海散步，但可能我对后海过于痴迷，已经很少人喜欢陪我去后海了，他们可能不太理解我对后海的情感。是的，后海不是我的故乡，与我没有任何关系，我为什么如此迷恋后海呢？也许后海岸边岩石上的一首韵诗道出了原因：半池鸭绿水，几阵柳丝风。缓步寻芳径，疑与桃源通。啼莺断还续，人在画图中。
原诗“桃源”为“桃园”，想必是笔误了。我只所以喜欢后海，恰恰是印证了历来文人的田园情结吧？囿于红尘琐事，这偏安一隅的“都市桃源”，不正可以给我这游子的灵魂一丝丝安慰，让我这浮躁的心灵得到片刻的安宁吗？
[编辑本段]后海酒吧：
和其他酒吧类似的调调,简单的古旧家具、绿色植物、个性饰物,懒洋洋的感觉。后海一带的酒吧都不大,或许空间可以避免过份的喧闹,这也是我喜欢来后海泡吧的原因。
月亮高悬,光线暧昧,一阵幽幽的二胡或琵琶声从湖上的游船里飘荡过来,给宁静的后海增添了小资的情调。窃窃私语的情人们,把酒当歌的哥几个。琴声悠扬,让人不由地回忆起家乡的小河及童年的伙伴,那夏夜里抓蛐蛐的情景。
后海是个适合怀旧的地方,每次来后海都引发人怀旧的情结。带个女朋友去后海感受北京的浪漫,是这个季节最值得考虑的事情
⑵ 北京后海怎么去
我来补充你的后半个问题吧
后海简介：后海是指前海、后海、西海三块水面的什刹海。为了与北海、中海、南海前三海区别， 被称作后三海。后海东起地安门外大街，西至新街口大街，南起平安大街，北至北二环，总面积146.7公顷，其中水域面积34公顷，绿地面积11.5公顷。这是北京城内700年以前元大都时期的古老水域。
后海，是历经千年的什刹海的一部分，是一片有水而能观山，垂柳拂岸的闲散之地，岸上的民居和居民，周边的王府和名人故居更为它铺陈着京味和历史的无穷韵味。人们来这里只为了，这里依然能够听到秋日里清脆的虫鸣，依然能看见老北京四合院建筑群的缩影，依然能咀嚼那似乎早已远去的皇家遗韵。
说是“海”，其实是一个巨大的人工湖，是旧时皇家独享的一泓清池。后海地处北京市中心，距天安门仅有四、五站地，与著名的北海一水相连，与景山、故宫遥遥相对。沿海走着走着，一不留神就会看到碧瓦红墙。在那些高大庄严的大门外，只能看到院内高大森郁的树木。悠悠地透着神秘。据说，后海的水域连着故宫的龙脉，从古至今都是风水宝地。所以，历代的高僧们在这里修寺建庙，而王公大臣们则在岸边选址筑府造园，名人们也纷纷迁居湖畔，开始了后海边上最初的水岸生活。因此，俗语说，“先有什刹海，后有北京城”。
后海酒吧：和其他酒吧类似的调调,简单的古旧家具、绿色植物、个性饰物,懒洋洋的感觉。后海一带的酒吧都不大,或许空间可以避免过份的喧闹,这也是我喜欢来后海泡吧的原因。
月亮高悬,光线暧昧,一阵幽幽的二胡或琵琶声从湖上的游船里飘荡过来,给宁静的后海增添了小资的情调。窃窃私语的情人们,把酒当歌的哥几个。琴声悠扬,让人不由地回忆起家乡的小河及童年的伙伴,那夏夜里抓蛐蛐的情景。
后海是个适合怀旧的地方,每次来后海都引发人怀旧的情结。带个女朋友去后海感受北京的浪漫,是这个季节最值得考虑的事情补充：后海散记作者：黄离
后海其实仅仅是什刹海的一个组成部分，但我们习惯地用后海代指什刹海。我们平常所说的“到后海去”，很可能只是去前海，去荷花市场转一转，去湖心岛喝一会昂贵的茶；也很可能是去西海，爬爬汇通祠，或者交上二十或三十元钱“偷得浮生半日闲”在这个古都的中心地带玩一次垂钓，但我从未在那里垂钓过，我决定今年夏天一定要去垂钓一次；也有可能真的是去后海，后海在什刹海三个相对独立的小湖里算是较大的一个了，在我看来，不像环保人士所说的是都市的肺，倒像是一个稍显狭长的胃。
老北京的概念里，我最喜欢后海了，即使人声鼎沸的时刻，藏匿于高楼林立间的后海也算得上宁静了。从鼓楼下车，穿过烟袋斜街，就到了银锭桥。人在桥上，左手是前海，右手是后海。
我通常沿后海左岸开始，经过栉次鳞比的酒吧，酒吧冬日明显比夏日萧条，不过近年的冬日也比以往冬日热闹多了。经过游船码头，我经常在那里划船，有时几个人，有时两个人，有时一个人也划，有喜欢那片刻的悠然。经过野鸭岛，那里的鸭子越来越多，也有一些借宿的漂亮的水鸟，但我一直对野鸭岛的牢固性表示怀疑，野鸭岛有一年真的沉入水底，野鸭岛周围还围着一圈木栅栏以防游船伤害到野鸭岛，而没人会伤害野鸭，其实那么多建筑都用了大理石，野鸭岛完全可以用粗砺的大理石来建，再在上面盖一个低低的错落有致的亭子专供野鸭居住，那样他们的生活会安逸得多，而且再也不会发生野鸭岛沉没的揪心事了。经过孔乙己酒店，再后就是另一个桥，那座桥下的流水就来自西海。而后经过什刹海小吃一条街、宋庆龄故居，经过一个健身场所和有一座不知名的矮塔的院落，就又回到了银锭桥。
倘若兴致高，我会继续往前走，围西海也转一圈，西海近年多了些都市的物质的浮躁，我不太喜欢了。若没了兴致，就又穿过烟袋斜街，坐车回家，若因烟袋斜街的细腻又起了兴致，便顺便逛一逛鼓楼钟楼左近的小胡同。据说每条胡同里都曾住过显赫一时的达官贵人，考证起来怕会成一本厚厚的辞书。
喜欢冬之后海，万木萧疏时的后海游人很少，独在湖沿散步，别有一种旷古的忧思；喜欢春之后海，慢慢地，柳条了变绿了，“柳色远看近却无”，冰面消融，“春江水暖鸭先知”，通过后海可以活生生地看到春天的脚步；喜欢夏之后海，游人如织，而后海的荷花并不多，三两枝矗在水边显得冷清，喜欢后海的夏夜，夜夜笙歌不绝，两岸酒吧唱和着忧郁的布鲁斯，湖面上桨声灯影，恍惚有了江南的缱绻；最不喜欢秋之后海，繁华褪尽，落叶萧萧，游船无精打采地歪在岸边，游人至此，无不感时伤怀，悲凉之情从心底升起，此时到后海，适合携一壶浊酒，后海会为你弹一曲人神共泣的广陵散。
不过此次去后海，远远飘来一曲古筝演奏的《笑傲江湖》，时断时续，时强时弱，那逍遥的曲调让我久久盘桓，不忍离去。
去后海，我喜欢与人分享，我是一个极度热情的人，喜欢把美好的东西讲述出来，我快成为最称职的后海导游了。更喜欢和心爱的人在后海散步，但可能我对后海过于痴迷，已经很少人喜欢陪我去后海了，他们可能不太理解我对后海的情感。是的，后海不是我的故乡，与我没有任何关系，我为什么如此迷恋后海呢？也许后海岸边岩石上的一首韵诗道出了原因：半池鸭绿水，几阵柳丝风。缓步寻芳径，疑与桃源通。啼莺断还续，人在画图中。
⑶ 谁知道北京四合院简介快————————
北京四合院
北京四合院 在北京城大大小小的胡同中，坐落着许多由东、南、西、北四面房屋围合起来的院落式住宅，这就是四合院。
四合院的大门一般开在东南角或西北角，院中的北房是正房，正房建在砖石砌成的台基上，比其它房屋的规模大，是院主人的住室。院子的两边建有东西厢房，是晚辈们居住的地方。在正房和厢房之间建有走廊，可以供人行走和休息。四合院的围墙和临街的房屋一般不对外开窗，院中的环境封闭而幽静。
北京有各种规模的四合院，但不论大小，都是由一个个四面房屋围合的庭院组成的。最简单的四合院只有一个院子，比较复杂的有两三个院子，富贵人家居住的深宅大院，通常是中国北方的住宅以北京的四合院最具有代表性。四合院作为北京的传统民居，在元代（公元1271–1368年）就已出现了。不过现存的四合院大多数是清代（公元1644–1911年）到20世纪30年代所建的。
四合院的“四”字，表示的是东南西北四面；“合”是围在一起的意思。也就是说，四合院是由四面的房屋或围墙圈成的。里面的建筑布局，在封建宗法礼教的支配下，按着南北中轴线对称地布置房屋和院落。四合院是个统称，由于建筑面积的大小以及方位的不同，从空间组合来讲有大四合院、小四合院、三合院之分。
四合院中除大门与外界向通之外，一般都不对外开窗户，即使开窗户也只有南房为了采光，在南墙上离地很高的地方开小窗。因此，只要关上大门，四合院内便形成一个封闭式的小环境。住在四合院里的人不常与周围的邻居来往。在小院里，一家人过着日子，与世无争。可以说，四合院是在历史的洪流中，在动荡的社会风云里，北京人所寻觅到的一个安详恬静的安乐窝。一代代的北京人就在这数也数不清的大大小小的四合院中度过了漫长的岁月北房最高，建在四层台阶的基础之上，东西厢房要低一层台阶，房前有回廊环绕。北房是四合院的中心，共有3大间，正中的一间称为堂屋，是不住人的。屋内北墙上挂有字画和对联，靠墙置一张硬木做的长条案，上面摆放着花瓶、香烛等，正中央是一块木制的祖宗牌位。条案前是一张八仙桌，两边各置两把太师椅。逢年过节时，桌上摆有酒菜点心，以祭祀祖先。长辈坐在太师椅上，小辈门依次上前给老人磕头请安祝福。后来这些旧的礼俗都免除了，但是家中的大事还是在堂屋里举办。
⑷ 北京后海怎么去
我来补充你的后半个问题吧 后海简介：后海是指前海、后海、西海三块水面的什刹海。为了与北海、中海、南海前三海区别， 被称作后三海。后海东起地安门外大街，西至新街口大街，南起平安大街，北至北二环，总面积146.7公顷，其中水域面积34公顷，绿地面积11.5公顷。这是北京城内700年以前元大都时期的古老水域。 后海，是历经千年的什刹海的一部分，是一片有水而能观山，垂柳拂岸的闲散之地，岸上的民居和居民，周边的王府和名人故居更为它铺陈着京味和历史的无穷韵味。人们来这里只为了，这里依然能够听到秋日里清脆的虫鸣，依然能看见老北京四合院建筑群的缩影，依然能咀嚼那似乎早已远去的皇家遗韵。 说是“海”，其实是一个巨大的人工湖，是旧时皇家独享的一泓清池。后海地处北京市中心，距天安门仅有四、五站地，与著名的北海一水相连，与景山、故宫遥遥相对。沿海走着走着，一不留神就会看到碧瓦红墙。在那些高大庄严的大门外，只能看到院内高大森郁的树木。悠悠地透着神秘。据说，后海的水域连着故宫的龙脉，从古至今都是风水宝地。所以，历代的高僧们在这里修寺建庙，而王公大臣们则在岸边选址筑府造园，名人们也纷纷迁居湖畔，开始了后海边上最初的水岸生活。因此，俗语说，“先有什刹海，后有北京城”。 后海酒吧：和其他酒吧类似的调调,简单的古旧家具、绿色植物、个性饰物,懒洋洋的感觉。后海一带的酒吧都不大,或许空间可以避免过份的喧闹,这也是我喜欢来后海泡吧的原因。 月亮高悬,光线暧昧,一阵幽幽的二胡或琵琶声从湖上的游船里飘荡过来,给宁静的后海增添了小资的情调。窃窃私语的情人们,把酒当歌的哥几个。琴声悠扬,让人不由地回忆起家乡的小河及童年的伙伴,那夏夜里抓蛐蛐的情景。 后海是个适合怀旧的地方,每次来后海都引发人怀旧的情结。带个女朋友去后海感受北京的浪漫,是这个季节最值得考虑的事情补充：后海散记作者：黄离 后海其实仅仅是什刹海的一个组成部分，但我们习惯地用后海代指什刹海。我们平常所说的“到后海去”，很可能只是去前海，去荷花市场转一转，去湖心岛喝一会昂贵的茶；也很可能是去西海，爬爬汇通祠，或者交上二十或三十元钱“偷得浮生半日闲”在这个古都的中心地带玩一次垂钓，但我从未在那里垂钓过，我决定今年夏天一定要去垂钓一次；也有可能真的是去后海，后海在什刹海三个相对独立的小湖里算是较大的一个了，在我看来，不像环保人士所说的是都市的肺，倒像是一个稍显狭长的胃。 老北京的概念里，我最喜欢后海了，即使人声鼎沸的时刻，藏匿于高楼林立间的后海也算得上宁静了。从鼓楼下车，穿过烟袋斜街，就到了银锭桥。人在桥上，左手是前海，右手是后海。 我通常沿后海左岸开始，经过栉次鳞比的酒吧，酒吧冬日明显比夏日萧条，不过近年的冬日也比以往冬日热闹多了。经过游船码头，我经常在那里划船，有时几个人，有时两个人，有时一个人也划，有喜欢那片刻的悠然。经过野鸭岛，那里的鸭子越来越多，也有一些借宿的漂亮的水鸟，但我一直对野鸭岛的牢固性表示怀疑，野鸭岛有一年真的沉入水底，野鸭岛周围还围着一圈木栅栏以防游船伤害到野鸭岛，而没人会伤害野鸭，其实那么多建筑都用了大理石，野鸭岛完全可以用粗砺的大理石来建，再在上面盖一个低低的错落有致的亭子专供野鸭居住，那样他们的生活会安逸得多，而且再也不会发生野鸭岛沉没的揪心事了。经过孔乙己酒店，再后就是另一个桥，那座桥下的流水就来自西海。而后经过什刹海小吃一条街、宋庆龄故居，经过一个健身场所和有一座不知名的矮塔的院落，就又回到了银锭桥。 倘若兴致高，我会继续往前走，围西海也转一圈，西海近年多了些都市的物质的浮躁，我不太喜欢了。若没了兴致，就又穿过烟袋斜街，坐车回家，若因烟袋斜街的细腻又起了兴致，便顺便逛一逛鼓楼钟楼左近的小胡同。据说每条胡同里都曾住过显赫一时的达官贵人，考证起来怕会成一本厚厚的辞书。 喜欢冬之后海，万木萧疏时的后海游人很少，独在湖沿散步，别有一种旷古的忧思；喜欢春之后海，慢慢地，柳条了变绿了，“柳色远看近却无”，冰面消融，“春江水暖鸭先知”，通过后海可以活生生地看到春天的脚步；喜欢夏之后海，游人如织，而后海的荷花并不多，三两枝矗在水边显得冷清，喜欢后海的夏夜，夜夜笙歌不绝，两岸酒吧唱和着忧郁的布鲁斯，湖面上桨声灯影，恍惚有了江南的缱绻；最不喜欢秋之后海，繁华褪尽，落叶萧萧，游船无精打采地歪在岸边，游人至此，无不感时伤怀，悲凉之情从心底升起，此时到后海，适合携一壶浊酒，后海会为你弹一曲人神共泣的广陵散。 不过此次去后海，远远飘来一曲古筝演奏的《笑傲江湖》，时断时续，时强时弱，那逍遥的曲调让我久久盘桓，不忍离去。 去后海，我喜欢与人分享，我是一个极度热情的人，喜欢把美好的东西讲述出来，我快成为最称职的后海导游了。更喜欢和心爱的人在后海散步，但可能我对后海过于痴迷，已经很少人喜欢陪我去后海了，他们可能不太理解我对后海的情感。是的，后海不是我的故乡，与我没有任何关系，我为什么如此迷恋后海呢？也许后海岸边岩石上的一首韵诗道出了原因：半池鸭绿水，几阵柳丝风。缓步寻芳径，疑与桃源通。啼莺断还续，人在画图中。
⑸ 北京后海怎么去
我来补充你的后半个问题吧 后海简介：后海是指前海、后海、西海三块水面的什刹海。为了与北海、中海、南海前三海区别， 被称作后三海。后海东起地安门外大街，西至新街口大街，南起平安大街，北至北二环，总面积146.7公顷，其中水域面积34公顷，绿地面积11.5公顷。这是北京城内700年以前元大都时期的古老水域。 后海，是历经千年的什刹海的一部分，是一片有水而能观山，垂柳拂岸的闲散之地，岸上的民居和居民，周边的王府和名人故居更为它铺陈着京味和历史的无穷韵味。人们来这里只为了，这里依然能够听到秋日里清脆的虫鸣，依然能看见老北京四合院建筑群的缩影，依然能咀嚼那似乎早已远去的皇家遗韵。 说是“海”，其实是一个巨大的人工湖，是旧时皇家独享的一泓清池。后海地处北京市中心，距天安门仅有四、五站地，与著名的北海一水相连，与景山、故宫遥遥相对。沿海走着走着，一不留神就会看到碧瓦红墙。在那些高大庄严的大门外，只能看到院内高大森郁的树木。悠悠地透着神秘。据说，后海的水域连着故宫的龙脉，从古至今都是风水宝地。所以，历代的高僧们在这里修寺建庙，而王公大臣们则在岸边选址筑府造园，名人们也纷纷迁居湖畔，开始了后海边上最初的水岸生活。因此，俗语说，“先有什刹海，后有北京城”。 后海酒吧：和其他酒吧类似的调调,简单的古旧家具、绿色植物、个性饰物,懒洋洋的感觉。后海一带的酒吧都不大,或许空间可以避免过份的喧闹,这也是我喜欢来后海泡吧的原因。 月亮高悬,光线暧昧,一阵幽幽的二胡或琵琶声从湖上的游船里飘荡过来,给宁静的后海增添了小资的情调。窃窃私语的情人们,把酒当歌的哥几个。琴声悠扬,让人不由地回忆起家乡的小河及童年的伙伴,那夏夜里抓蛐蛐的情景。 后海是个适合怀旧的地方,每次来后海都引发人怀旧的情结。带个女朋友去后海感受北京的浪漫,是这个季节最值得考虑的事情补充：后海散记作者：黄离 后海其实仅仅是什刹海的一个组成部分，但我们习惯地用后海代指什刹海。我们平常所说的“到后海去”，很可能只是去前海，去荷花市场转一转，去湖心岛喝一会昂贵的茶；也很可能是去西海，爬爬汇通祠，或者交上二十或三十元钱“偷得浮生半日闲”在这个古都的中心地带玩一次垂钓，但我从未在那里垂钓过，我决定今年夏天一定要去垂钓一次；也有可能真的是去后海，后海在什刹海三个相对独立的小湖里算是较大的一个了，在我看来，不像环保人士所说的是都市的肺，倒像是一个稍显狭长的胃。 老北京的概念里，我最喜欢后海了，即使人声鼎沸的时刻，藏匿于高楼林立间的后海也算得上宁静了。从鼓楼下车，穿过烟袋斜街，就到了银锭桥。人在桥上，左手是前海，右手是后海。 我通常沿后海左岸开始，经过栉次鳞比的酒吧，酒吧冬日明显比夏日萧条，不过近年的冬日也比以往冬日热闹多了。经过游船码头，我经常在那里划船，有时几个人，有时两个人，有时一个人也划，有喜欢那片刻的悠然。经过野鸭岛，那里的鸭子越来越多，也有一些借宿的漂亮的水鸟，但我一直对野鸭岛的牢固性表示怀疑，野鸭岛有一年真的沉入水底，野鸭岛周围还围着一圈木栅栏以防游船伤害到野鸭岛，而没人会伤害野鸭，其实那么多建筑都用了大理石，野鸭岛完全可以用粗砺的大理石来建，再在上面盖一个低低的错落有致的亭子专供野鸭居住，那样他们的生活会安逸得多，而且再也不会发生野鸭岛沉没的揪心事了。经过孔乙己酒店，再后就是另一个桥，那座桥下的流水就来自西海。而后经过什刹海小吃一条街、宋庆龄故居，经过一个健身场所和有一座不知名的矮塔的院落，就又回到了银锭桥。 倘若兴致高，我会继续往前走，围西海也转一圈，西海近年多了些都市的物质的浮躁，我不太喜欢了。若没了兴致，就又穿过烟袋斜街，坐车回家，若因烟袋斜街的细腻又起了兴致，便顺便逛一逛鼓楼钟楼左近的小胡同。据说每条胡同里都曾住过显赫一时的达官贵人，考证起来怕会成一本厚厚的辞书。 喜欢冬之后海，万木萧疏时的后海游人很少，独在湖沿散步，别有一种旷古的忧思；喜欢春之后海，慢慢地，柳条了变绿了，“柳色远看近却无”，冰面消融，“春江水暖鸭先知”，通过后海可以活生生地看到春天的脚步；喜欢夏之后海，游人如织，而后海的荷花并不多，三两枝矗在水边显得冷清，喜欢后海的夏夜，夜夜笙歌不绝，两岸酒吧唱和着忧郁的布鲁斯，湖面上桨声灯影，恍惚有了江南的缱绻；最不喜欢秋之后海，繁华褪尽，落叶萧萧，游船无精打采地歪在岸边，游人至此，无不感时伤怀，悲凉之情从心底升起，此时到后海，适合携一壶浊酒，后海会为你弹一曲人神共泣的广陵散。 不过此次去后海，远远飘来一曲古筝演奏的《笑傲江湖》，时断时续，时强时弱，那逍遥的曲调让我久久盘桓，不忍离去。 去后海，我喜欢与人分享，我是一个极度热情的人，喜欢把美好的东西讲述出来，我快成为最称职的后海导游了。更喜欢和心爱的人在后海散步，但可能我对后海过于痴迷，已经很少人喜欢陪我去后海了，他们可能不太理解我对后海的情感。是的，后海不是我的故乡，与我没有任何关系，我为什么如此迷恋后海呢？也许后海岸边岩石上的一首韵诗道出了原因：半池鸭绿水，几阵柳丝风。缓步寻芳径，疑与桃源通。啼莺断还续，人在画图中。 从蓟门桥坐车到北太平桥，换625到铸钟厂或果子市下车，从鸦儿胡同穿入即到后海南海，中海，北海，什刹海，后海，西海直接到积水潭，统称为海子，是一片水域相连，作为皇家园里