⑴ 北京後海天橋哪好吃的多，好玩的多！越詳細越好！想體驗老北京風情！
我去過後海一帶感覺好吃的就是周邊的胡同裡面，以前很多正宗的。現在好多都山寨了。好玩的話其實後海沒什麼好玩的，就是悠閑。也只是悠閑。但是晚上的時候夜景不錯，旁邊的酒吧倒是不少。要想真的好玩推薦你到朝陽公園，游樂項目多。我覺得那就只是玩的。我在網上也給你查了點後海方面的：
後海其實僅僅是什剎海的一個組成部分，但我們習慣地用後海代指什剎海。我們平常所說的「到後海去」，很可能只是去前海，去荷花市場轉一轉，去湖心島喝一會昂貴的茶；也很可能是去西海，爬爬匯通祠，或者交上二十或三十元錢「偷得浮生半日閑」在這個古都的中心地帶玩一次垂釣，但我從未在那裡垂釣過，我決定今年夏天一定要去垂釣一次；也有可能真的是去後海，後海在什剎海三個相對獨立的小湖裡算是較大的一個了，在我看來，不像環保人士所說的是都市的肺，倒像是一個稍顯狹長的胃。
老北京的概念里，我最喜歡後海了，即使人聲鼎沸的時刻，藏匿於高樓林立間的後海也算得上寧靜了。從鼓樓下車，穿過煙袋斜街，就到了銀錠橋。人在橋上，左手是前海，右手是後海。
我通常沿後海左岸開始，經過櫛次鱗比的酒吧，酒吧冬日明顯比夏日蕭條，不過近年的冬日也比以往冬日熱鬧多了。經過遊船碼頭，我經常在那裡劃船，有時幾個人，有時兩個人，有時一個人也劃，有喜歡那片刻的悠然。經過野鴨島，那裡的鴨子越來越多，也有一些借宿的漂亮的水鳥，但我一直對野鴨島的牢固性表示懷疑，野鴨島有一年真的沉入水底，野鴨島周圍還圍著一圈木柵欄以防遊船傷害到野鴨島，而沒人會傷害野鴨，其實那麼多建築都用了大理石，野鴨島完全可以用粗礪的大理石來建，再在上面蓋一個低低的錯落有致的亭子專供野鴨居住，那樣他們的生活會安逸得多，而且再也不會發生野鴨島沉沒的揪心事了。經過孔乙己酒店，再後就是另一個橋，那座橋下的流水就來自西海。而後經過什剎海小吃一條街、宋慶齡故居，經過一個健身場所和有一座不知名的矮塔的院落，就又回到了銀錠橋。
倘若興致高，我會繼續往前走，圍西海也轉一圈，西海近年多了些都市的物質的浮躁，我不太喜歡了。若沒了興致，就又穿過煙袋斜街，坐車回家，若因煙袋斜街的細膩又起了興致，便順便逛一逛鼓樓鍾樓左近的小胡同。據說每條胡同里都曾住過顯赫一時的達官貴人，考證起來怕會成一本厚厚的辭書。
喜歡冬之後海，萬木蕭疏時的後海遊人很少，獨在湖沿散步，別有一種曠古的憂思；喜歡春之後海，慢慢地，柳條了變綠了，「柳色遠看近卻無」，冰面消融，「春江水暖鴨先知」，通過後海可以活生生地看到春天的腳步；喜歡夏之後海，遊人如織，而後海的荷花並不多，三兩枝矗在水邊顯得冷清，喜歡後海的夏夜，夜夜笙歌不絕，兩岸酒吧唱和著憂郁的布魯斯，湖面上槳聲燈影，恍惚有了江南的繾綣；最不喜歡秋之後海，繁華褪盡，落葉蕭蕭，遊船無精打采地歪在岸邊，遊人至此，無不感時傷懷，悲涼之情從心底升起，此時到後海，適合攜一壺濁酒，後海會為你彈一曲人神共泣的廣陵散。
不過此次去後海，遠遠飄來一曲古箏演奏的《笑傲江湖》，時斷時續，時強時弱，那逍遙的曲調讓我久久盤桓，不忍離去。
去後海，我喜歡與人分享，我是一個極度熱情的人，喜歡把美好的東西講述出來，我快成為最稱職的後海導遊了。更喜歡和心愛的人在後海散步，但可能我對後海過於痴迷，已經很少人喜歡陪我去後海了，他們可能不太理解我對後海的情感。是的，後海不是我的故鄉，與我沒有任何關系，我為什麼如此迷戀後海呢？也許後海岸邊岩石上的一首韻詩道出了原因：半池鴨綠水，幾陣柳絲風。緩步尋芳徑，疑與桃源通。啼鶯斷還續，人在畫圖中。
原詩「桃源」為「桃園」，想必是筆誤了。我只所以喜歡後海，恰恰是印證了歷來文人的田園情結吧？囿於紅塵瑣事，這偏安一隅的「都市桃源」，不正可以給我這遊子的靈魂一絲絲安慰，讓我這浮躁的心靈得到片刻的安寧嗎？
[編輯本段]後海酒吧：
和其他酒吧類似的調調,簡單的古舊傢具、綠色植物、個性飾物,懶洋洋的感覺。後海一帶的酒吧都不大,或許空間可以避免過份的喧鬧,這也是我喜歡來後海泡吧的原因。
月亮高懸,光線曖昧,一陣幽幽的二胡或琵琶聲從湖上的遊船里飄盪過來,給寧靜的後海增添了小資的情調。竊竊私語的情人們,把酒當歌的哥幾個。琴聲悠揚,讓人不由地回憶起家鄉的小河及童年的夥伴,那夏夜裡抓蛐蛐的情景。
後海是個適合懷舊的地方,每次來後海都引發人懷舊的情結。帶個女朋友去後海感受北京的浪漫,是這個季節最值得考慮的事情
⑵ 北京後海怎麼去
我來補充你的後半個問題吧
後海簡介：後海是指前海、後海、西海三塊水面的什剎海。為了與北海、中海、南海前三海區別， 被稱作後三海。後海東起地安門外大街，西至新街口大街，南起平安大街，北至北二環，總面積146.7公頃，其中水域面積34公頃，綠地面積11.5公頃。這是北京城內700年以前元大都時期的古老水域。
後海，是歷經千年的什剎海的一部分，是一片有水而能觀山，垂柳拂岸的閑散之地，岸上的民居和居民，周邊的王府和名人故居更為它鋪陳著京味和歷史的無窮韻味。人們來這里只為了，這里依然能夠聽到秋日裡清脆的蟲鳴，依然能看見老北京四合院建築群的縮影，依然能咀嚼那似乎早已遠去的皇家遺韻。
說是「海」，其實是一個巨大的人工湖，是舊時皇家獨享的一泓清池。後海地處北京市中心，距天安門僅有四、五站地，與著名的北海一水相連，與景山、故宮遙遙相對。沿海走著走著，一不留神就會看到碧瓦紅牆。在那些高大庄嚴的大門外，只能看到院內高大森郁的樹木。悠悠地透著神秘。據說，後海的水域連著故宮的龍脈，從古至今都是風水寶地。所以，歷代的高僧們在這里修寺建廟，而王公大臣們則在岸邊選址築府造園，名人們也紛紛遷居湖畔，開始了後海邊上最初的水岸生活。因此，俗語說，「先有什剎海，後有北京城」。
後海酒吧：和其他酒吧類似的調調,簡單的古舊傢具、綠色植物、個性飾物,懶洋洋的感覺。後海一帶的酒吧都不大,或許空間可以避免過份的喧鬧,這也是我喜歡來後海泡吧的原因。
月亮高懸,光線曖昧,一陣幽幽的二胡或琵琶聲從湖上的遊船里飄盪過來,給寧靜的後海增添了小資的情調。竊竊私語的情人們,把酒當歌的哥幾個。琴聲悠揚,讓人不由地回憶起家鄉的小河及童年的夥伴,那夏夜裡抓蛐蛐的情景。
後海是個適合懷舊的地方,每次來後海都引發人懷舊的情結。帶個女朋友去後海感受北京的浪漫,是這個季節最值得考慮的事情補充：後海散記作者：黃離
後海其實僅僅是什剎海的一個組成部分，但我們習慣地用後海代指什剎海。我們平常所說的「到後海去」，很可能只是去前海，去荷花市場轉一轉，去湖心島喝一會昂貴的茶；也很可能是去西海，爬爬匯通祠，或者交上二十或三十元錢「偷得浮生半日閑」在這個古都的中心地帶玩一次垂釣，但我從未在那裡垂釣過，我決定今年夏天一定要去垂釣一次；也有可能真的是去後海，後海在什剎海三個相對獨立的小湖裡算是較大的一個了，在我看來，不像環保人士所說的是都市的肺，倒像是一個稍顯狹長的胃。
老北京的概念里，我最喜歡後海了，即使人聲鼎沸的時刻，藏匿於高樓林立間的後海也算得上寧靜了。從鼓樓下車，穿過煙袋斜街，就到了銀錠橋。人在橋上，左手是前海，右手是後海。
我通常沿後海左岸開始，經過櫛次鱗比的酒吧，酒吧冬日明顯比夏日蕭條，不過近年的冬日也比以往冬日熱鬧多了。經過遊船碼頭，我經常在那裡劃船，有時幾個人，有時兩個人，有時一個人也劃，有喜歡那片刻的悠然。經過野鴨島，那裡的鴨子越來越多，也有一些借宿的漂亮的水鳥，但我一直對野鴨島的牢固性表示懷疑，野鴨島有一年真的沉入水底，野鴨島周圍還圍著一圈木柵欄以防遊船傷害到野鴨島，而沒人會傷害野鴨，其實那麼多建築都用了大理石，野鴨島完全可以用粗礪的大理石來建，再在上面蓋一個低低的錯落有致的亭子專供野鴨居住，那樣他們的生活會安逸得多，而且再也不會發生野鴨島沉沒的揪心事了。經過孔乙己酒店，再後就是另一個橋，那座橋下的流水就來自西海。而後經過什剎海小吃一條街、宋慶齡故居，經過一個健身場所和有一座不知名的矮塔的院落，就又回到了銀錠橋。
倘若興致高，我會繼續往前走，圍西海也轉一圈，西海近年多了些都市的物質的浮躁，我不太喜歡了。若沒了興致，就又穿過煙袋斜街，坐車回家，若因煙袋斜街的細膩又起了興致，便順便逛一逛鼓樓鍾樓左近的小胡同。據說每條胡同里都曾住過顯赫一時的達官貴人，考證起來怕會成一本厚厚的辭書。
喜歡冬之後海，萬木蕭疏時的後海遊人很少，獨在湖沿散步，別有一種曠古的憂思；喜歡春之後海，慢慢地，柳條了變綠了，「柳色遠看近卻無」，冰面消融，「春江水暖鴨先知」，通過後海可以活生生地看到春天的腳步；喜歡夏之後海，遊人如織，而後海的荷花並不多，三兩枝矗在水邊顯得冷清，喜歡後海的夏夜，夜夜笙歌不絕，兩岸酒吧唱和著憂郁的布魯斯，湖面上槳聲燈影，恍惚有了江南的繾綣；最不喜歡秋之後海，繁華褪盡，落葉蕭蕭，遊船無精打采地歪在岸邊，遊人至此，無不感時傷懷，悲涼之情從心底升起，此時到後海，適合攜一壺濁酒，後海會為你彈一曲人神共泣的廣陵散。
不過此次去後海，遠遠飄來一曲古箏演奏的《笑傲江湖》，時斷時續，時強時弱，那逍遙的曲調讓我久久盤桓，不忍離去。
去後海，我喜歡與人分享，我是一個極度熱情的人，喜歡把美好的東西講述出來，我快成為最稱職的後海導遊了。更喜歡和心愛的人在後海散步，但可能我對後海過於痴迷，已經很少人喜歡陪我去後海了，他們可能不太理解我對後海的情感。是的，後海不是我的故鄉，與我沒有任何關系，我為什麼如此迷戀後海呢？也許後海岸邊岩石上的一首韻詩道出了原因：半池鴨綠水，幾陣柳絲風。緩步尋芳徑，疑與桃源通。啼鶯斷還續，人在畫圖中。
⑶ 誰知道北京四合院簡介快————————
北京四合院
北京四合院 在北京城大大小小的胡同中，坐落著許多由東、南、西、北四面房屋圍合起來的院落式住宅，這就是四合院。
四合院的大門一般開在東南角或西北角，院中的北房是正房，正房建在磚石砌成的台基上，比其它房屋的規模大，是院主人的住室。院子的兩邊建有東西廂房，是晚輩們居住的地方。在正房和廂房之間建有走廊，可以供人行走和休息。四合院的圍牆和臨街的房屋一般不對外開窗，院中的環境封閉而幽靜。
北京有各種規模的四合院，但不論大小，都是由一個個四面房屋圍合的庭院組成的。最簡單的四合院只有一個院子，比較復雜的有兩三個院子，富貴人家居住的深宅大院，通常是中國北方的住宅以北京的四合院最具有代表性。四合院作為北京的傳統民居，在元代（公元1271–1368年）就已出現了。不過現存的四合院大多數是清代（公元1644–1911年）到20世紀30年代所建的。
四合院的「四」字，表示的是東南西北四面；「合」是圍在一起的意思。也就是說，四合院是由四面的房屋或圍牆圈成的。裡面的建築布局，在封建宗法禮教的支配下，按著南北中軸線對稱地布置房屋和院落。四合院是個統稱，由於建築面積的大小以及方位的不同，從空間組合來講有大四合院、小四合院、三合院之分。
四合院中除大門與外界向通之外，一般都不對外開窗戶，即使開窗戶也只有南房為了採光，在南牆上離地很高的地方開小窗。因此，只要關上大門，四合院內便形成一個封閉式的小環境。住在四合院里的人不常與周圍的鄰居來往。在小院里，一家人過著日子，與世無爭。可以說，四合院是在歷史的洪流中，在動盪的社會風雲里，北京人所尋覓到的一個安詳恬靜的安樂窩。一代代的北京人就在這數也數不清的大大小小的四合院中度過了漫長的歲月北房最高，建在四層台階的基礎之上，東西廂房要低一層台階，房前有迴廊環繞。北房是四合院的中心，共有3大間，正中的一間稱為堂屋，是不住人的。屋內北牆上掛有字畫和對聯，靠牆置一張硬木做的長條案，上面擺放著花瓶、香燭等，正中央是一塊木製的祖宗牌位。條案前是一張八仙桌，兩邊各置兩把太師椅。逢年過節時，桌上擺有酒菜點心，以祭祀祖先。長輩坐在太師椅上，小輩門依次上前給老人磕頭請安祝福。後來這些舊的禮俗都免除了，但是家中的大事還是在堂屋裡舉辦。
⑷ 北京後海怎麼去
我來補充你的後半個問題吧 後海簡介：後海是指前海、後海、西海三塊水面的什剎海。為了與北海、中海、南海前三海區別， 被稱作後三海。後海東起地安門外大街，西至新街口大街，南起平安大街，北至北二環，總面積146.7公頃，其中水域面積34公頃，綠地面積11.5公頃。這是北京城內700年以前元大都時期的古老水域。 後海，是歷經千年的什剎海的一部分，是一片有水而能觀山，垂柳拂岸的閑散之地，岸上的民居和居民，周邊的王府和名人故居更為它鋪陳著京味和歷史的無窮韻味。人們來這里只為了，這里依然能夠聽到秋日裡清脆的蟲鳴，依然能看見老北京四合院建築群的縮影，依然能咀嚼那似乎早已遠去的皇家遺韻。 說是「海」，其實是一個巨大的人工湖，是舊時皇家獨享的一泓清池。後海地處北京市中心，距天安門僅有四、五站地，與著名的北海一水相連，與景山、故宮遙遙相對。沿海走著走著，一不留神就會看到碧瓦紅牆。在那些高大庄嚴的大門外，只能看到院內高大森郁的樹木。悠悠地透著神秘。據說，後海的水域連著故宮的龍脈，從古至今都是風水寶地。所以，歷代的高僧們在這里修寺建廟，而王公大臣們則在岸邊選址築府造園，名人們也紛紛遷居湖畔，開始了後海邊上最初的水岸生活。因此，俗語說，「先有什剎海，後有北京城」。 後海酒吧：和其他酒吧類似的調調,簡單的古舊傢具、綠色植物、個性飾物,懶洋洋的感覺。後海一帶的酒吧都不大,或許空間可以避免過份的喧鬧,這也是我喜歡來後海泡吧的原因。 月亮高懸,光線曖昧,一陣幽幽的二胡或琵琶聲從湖上的遊船里飄盪過來,給寧靜的後海增添了小資的情調。竊竊私語的情人們,把酒當歌的哥幾個。琴聲悠揚,讓人不由地回憶起家鄉的小河及童年的夥伴,那夏夜裡抓蛐蛐的情景。 後海是個適合懷舊的地方,每次來後海都引發人懷舊的情結。帶個女朋友去後海感受北京的浪漫,是這個季節最值得考慮的事情補充：後海散記作者：黃離 後海其實僅僅是什剎海的一個組成部分，但我們習慣地用後海代指什剎海。我們平常所說的「到後海去」，很可能只是去前海，去荷花市場轉一轉，去湖心島喝一會昂貴的茶；也很可能是去西海，爬爬匯通祠，或者交上二十或三十元錢「偷得浮生半日閑」在這個古都的中心地帶玩一次垂釣，但我從未在那裡垂釣過，我決定今年夏天一定要去垂釣一次；也有可能真的是去後海，後海在什剎海三個相對獨立的小湖裡算是較大的一個了，在我看來，不像環保人士所說的是都市的肺，倒像是一個稍顯狹長的胃。 老北京的概念里，我最喜歡後海了，即使人聲鼎沸的時刻，藏匿於高樓林立間的後海也算得上寧靜了。從鼓樓下車，穿過煙袋斜街，就到了銀錠橋。人在橋上，左手是前海，右手是後海。 我通常沿後海左岸開始，經過櫛次鱗比的酒吧，酒吧冬日明顯比夏日蕭條，不過近年的冬日也比以往冬日熱鬧多了。經過遊船碼頭，我經常在那裡劃船，有時幾個人，有時兩個人，有時一個人也劃，有喜歡那片刻的悠然。經過野鴨島，那裡的鴨子越來越多，也有一些借宿的漂亮的水鳥，但我一直對野鴨島的牢固性表示懷疑，野鴨島有一年真的沉入水底，野鴨島周圍還圍著一圈木柵欄以防遊船傷害到野鴨島，而沒人會傷害野鴨，其實那麼多建築都用了大理石，野鴨島完全可以用粗礪的大理石來建，再在上面蓋一個低低的錯落有致的亭子專供野鴨居住，那樣他們的生活會安逸得多，而且再也不會發生野鴨島沉沒的揪心事了。經過孔乙己酒店，再後就是另一個橋，那座橋下的流水就來自西海。而後經過什剎海小吃一條街、宋慶齡故居，經過一個健身場所和有一座不知名的矮塔的院落，就又回到了銀錠橋。 倘若興致高，我會繼續往前走，圍西海也轉一圈，西海近年多了些都市的物質的浮躁，我不太喜歡了。若沒了興致，就又穿過煙袋斜街，坐車回家，若因煙袋斜街的細膩又起了興致，便順便逛一逛鼓樓鍾樓左近的小胡同。據說每條胡同里都曾住過顯赫一時的達官貴人，考證起來怕會成一本厚厚的辭書。 喜歡冬之後海，萬木蕭疏時的後海遊人很少，獨在湖沿散步，別有一種曠古的憂思；喜歡春之後海，慢慢地，柳條了變綠了，「柳色遠看近卻無」，冰面消融，「春江水暖鴨先知」，通過後海可以活生生地看到春天的腳步；喜歡夏之後海，遊人如織，而後海的荷花並不多，三兩枝矗在水邊顯得冷清，喜歡後海的夏夜，夜夜笙歌不絕，兩岸酒吧唱和著憂郁的布魯斯，湖面上槳聲燈影，恍惚有了江南的繾綣；最不喜歡秋之後海，繁華褪盡，落葉蕭蕭，遊船無精打采地歪在岸邊，遊人至此，無不感時傷懷，悲涼之情從心底升起，此時到後海，適合攜一壺濁酒，後海會為你彈一曲人神共泣的廣陵散。 不過此次去後海，遠遠飄來一曲古箏演奏的《笑傲江湖》，時斷時續，時強時弱，那逍遙的曲調讓我久久盤桓，不忍離去。 去後海，我喜歡與人分享，我是一個極度熱情的人，喜歡把美好的東西講述出來，我快成為最稱職的後海導遊了。更喜歡和心愛的人在後海散步，但可能我對後海過於痴迷，已經很少人喜歡陪我去後海了，他們可能不太理解我對後海的情感。是的，後海不是我的故鄉，與我沒有任何關系，我為什麼如此迷戀後海呢？也許後海岸邊岩石上的一首韻詩道出了原因：半池鴨綠水，幾陣柳絲風。緩步尋芳徑，疑與桃源通。啼鶯斷還續，人在畫圖中。
⑸ 北京後海怎麼去
我來補充你的後半個問題吧 後海簡介：後海是指前海、後海、西海三塊水面的什剎海。為了與北海、中海、南海前三海區別， 被稱作後三海。後海東起地安門外大街，西至新街口大街，南起平安大街，北至北二環，總面積146.7公頃，其中水域面積34公頃，綠地面積11.5公頃。這是北京城內700年以前元大都時期的古老水域。 後海，是歷經千年的什剎海的一部分，是一片有水而能觀山，垂柳拂岸的閑散之地，岸上的民居和居民，周邊的王府和名人故居更為它鋪陳著京味和歷史的無窮韻味。人們來這里只為了，這里依然能夠聽到秋日裡清脆的蟲鳴，依然能看見老北京四合院建築群的縮影，依然能咀嚼那似乎早已遠去的皇家遺韻。 說是「海」，其實是一個巨大的人工湖，是舊時皇家獨享的一泓清池。後海地處北京市中心，距天安門僅有四、五站地，與著名的北海一水相連，與景山、故宮遙遙相對。沿海走著走著，一不留神就會看到碧瓦紅牆。在那些高大庄嚴的大門外，只能看到院內高大森郁的樹木。悠悠地透著神秘。據說，後海的水域連著故宮的龍脈，從古至今都是風水寶地。所以，歷代的高僧們在這里修寺建廟，而王公大臣們則在岸邊選址築府造園，名人們也紛紛遷居湖畔，開始了後海邊上最初的水岸生活。因此，俗語說，「先有什剎海，後有北京城」。 後海酒吧：和其他酒吧類似的調調,簡單的古舊傢具、綠色植物、個性飾物,懶洋洋的感覺。後海一帶的酒吧都不大,或許空間可以避免過份的喧鬧,這也是我喜歡來後海泡吧的原因。 月亮高懸,光線曖昧,一陣幽幽的二胡或琵琶聲從湖上的遊船里飄盪過來,給寧靜的後海增添了小資的情調。竊竊私語的情人們,把酒當歌的哥幾個。琴聲悠揚,讓人不由地回憶起家鄉的小河及童年的夥伴,那夏夜裡抓蛐蛐的情景。 後海是個適合懷舊的地方,每次來後海都引發人懷舊的情結。帶個女朋友去後海感受北京的浪漫,是這個季節最值得考慮的事情補充：後海散記作者：黃離 後海其實僅僅是什剎海的一個組成部分，但我們習慣地用後海代指什剎海。我們平常所說的「到後海去」，很可能只是去前海，去荷花市場轉一轉，去湖心島喝一會昂貴的茶；也很可能是去西海，爬爬匯通祠，或者交上二十或三十元錢「偷得浮生半日閑」在這個古都的中心地帶玩一次垂釣，但我從未在那裡垂釣過，我決定今年夏天一定要去垂釣一次；也有可能真的是去後海，後海在什剎海三個相對獨立的小湖裡算是較大的一個了，在我看來，不像環保人士所說的是都市的肺，倒像是一個稍顯狹長的胃。 老北京的概念里，我最喜歡後海了，即使人聲鼎沸的時刻，藏匿於高樓林立間的後海也算得上寧靜了。從鼓樓下車，穿過煙袋斜街，就到了銀錠橋。人在橋上，左手是前海，右手是後海。 我通常沿後海左岸開始，經過櫛次鱗比的酒吧，酒吧冬日明顯比夏日蕭條，不過近年的冬日也比以往冬日熱鬧多了。經過遊船碼頭，我經常在那裡劃船，有時幾個人，有時兩個人，有時一個人也劃，有喜歡那片刻的悠然。經過野鴨島，那裡的鴨子越來越多，也有一些借宿的漂亮的水鳥，但我一直對野鴨島的牢固性表示懷疑，野鴨島有一年真的沉入水底，野鴨島周圍還圍著一圈木柵欄以防遊船傷害到野鴨島，而沒人會傷害野鴨，其實那麼多建築都用了大理石，野鴨島完全可以用粗礪的大理石來建，再在上面蓋一個低低的錯落有致的亭子專供野鴨居住，那樣他們的生活會安逸得多，而且再也不會發生野鴨島沉沒的揪心事了。經過孔乙己酒店，再後就是另一個橋，那座橋下的流水就來自西海。而後經過什剎海小吃一條街、宋慶齡故居，經過一個健身場所和有一座不知名的矮塔的院落，就又回到了銀錠橋。 倘若興致高，我會繼續往前走，圍西海也轉一圈，西海近年多了些都市的物質的浮躁，我不太喜歡了。若沒了興致，就又穿過煙袋斜街，坐車回家，若因煙袋斜街的細膩又起了興致，便順便逛一逛鼓樓鍾樓左近的小胡同。據說每條胡同里都曾住過顯赫一時的達官貴人，考證起來怕會成一本厚厚的辭書。 喜歡冬之後海，萬木蕭疏時的後海遊人很少，獨在湖沿散步，別有一種曠古的憂思；喜歡春之後海，慢慢地，柳條了變綠了，「柳色遠看近卻無」，冰面消融，「春江水暖鴨先知」，通過後海可以活生生地看到春天的腳步；喜歡夏之後海，遊人如織，而後海的荷花並不多，三兩枝矗在水邊顯得冷清，喜歡後海的夏夜，夜夜笙歌不絕，兩岸酒吧唱和著憂郁的布魯斯，湖面上槳聲燈影，恍惚有了江南的繾綣；最不喜歡秋之後海，繁華褪盡，落葉蕭蕭，遊船無精打采地歪在岸邊，遊人至此，無不感時傷懷，悲涼之情從心底升起，此時到後海，適合攜一壺濁酒，後海會為你彈一曲人神共泣的廣陵散。 不過此次去後海，遠遠飄來一曲古箏演奏的《笑傲江湖》，時斷時續，時強時弱，那逍遙的曲調讓我久久盤桓，不忍離去。 去後海，我喜歡與人分享，我是一個極度熱情的人，喜歡把美好的東西講述出來，我快成為最稱職的後海導遊了。更喜歡和心愛的人在後海散步，但可能我對後海過於痴迷，已經很少人喜歡陪我去後海了，他們可能不太理解我對後海的情感。是的，後海不是我的故鄉，與我沒有任何關系，我為什麼如此迷戀後海呢？也許後海岸邊岩石上的一首韻詩道出了原因：半池鴨綠水，幾陣柳絲風。緩步尋芳徑，疑與桃源通。啼鶯斷還續，人在畫圖中。 從薊門橋坐車到北太平橋，換625到鑄鍾廠或果子市下車，從鴉兒胡同穿入即到後海南海，中海，北海，什剎海，後海，西海直接到積水潭，統稱為海子，是一片水域相連，作為皇家園里